c'est peut etre une question bete pour certains
mais je me demandais
Jusqu'a quel type de mouvement en surface faut il creer pour oxygener l'eau suffisament sans pour autant leser les plantes en c02 ?
merci
mouvement en surface
Tout d'abord il faut rappeler que l’oxygénation d’un bac est un point critique dont dépendent de nombreux processus (et la réussite de l’aquarium…). Il y a bien sûr la respiration des poissons mais aussi et surtout la bonne santé du filtre : les bactéries du cycle de l’azote sont aérobiques strictes et consomment énormément d’O2 pour oxyder ammoniac et nitrites en nitrates… L’oxygénation continue et maximale du bac est primordiale pour la bonne santé de l’aqua (et pour éviter les montées de nitrites « chroniques », par exemple).
Je dirais qu'il y a deux situations extrêmes (pour lesquelles la réponse est sans ambiguïté) et une situation intermédiaire plus délicate.
1. L'aquarium très planté avec injection de CO2
Pas de doute : il faut limiter les mouvements de surface à rien ou presque pour éviter les pertes de CO2 en surface: des "ridules" très petites, des mini-mini-vaguellettes, sur une portion seulement de la surface éventuellement. Grâce à ce CO2 qui les "nourrit" (et grâce à un bon éclairage et des engrais), l’oxygénation est assurée par les plantes seules pendant tout le jour. [Ce qu’il faut favoriser ici, ce sont les mouvements d’eau "internes" pour une bonne diffusion du CO2 entre les plantes et dans tout l’aquarium. C’est important car le CO2 se dissout bien mais diffuse très mal : il « stagne » au niveau du diffuseur et s’épuise au niveau des feuilles].
Pendant la nuit, certains craignent l’acidose par le CO2 mais en fait c’est l’asphyxie des poissons (et du filtre !) par manque d’O2 qui est à craindre car les plantes ne synthétisent plus d’O2 et les mouvements de surface sont parfois nuls chez certains !! Brancher un diffuseur sur minuteur qui fonctionne pdt la nuit est une solution commune, mais à envisager uniquement si on voit qu’effectivement les poissons sont tous en haut du bac en fin de nuit ou, pire, à piper (j'écris "uniquement" car grosse perte de CO2 via la colonne ascendante créée par le bulleur, perte qu'il faudra "rattraper" au matin : du gâchi...); les "ridules" en surface suffisent en général [sauf si bac très chauffé, très peuplé, très profond + faible surface ?]. Je me permets de renvoyer sur ce post sur un débat plus détaillé sur diffuseur la nuit ou non : http://cercle.aquariophilie.org/forum/v ... php?t=9597
2. L’aquarium pas planté du tout ou très peu planté
Pas de doute là encore : il est illusoire de compter sur qqs plantes pour oxygéner suffisamment (problèmes qui vont venir, sinon !!). Il faut brasser énergiquement la surface pour apporter l’O2… Il va y avoir perte du CO2 produit par les poissons, certes, mais c’est un moindre mal : le CO2 ne doit pas être considéré comme prioritaire dans ce cas. (De toute manière on aura une concentration « minimale » correspondant à l’équilibre eau/atmosphère pour le CO2 soit 2-4 mg/l). Dans un bac type Tanganyika non planté, la situation est même caricaturale : tous les efforts doivent être placés dans le brassage de surface (plusieurs pompes si nécessaire dans les grand volume) : pour oxygéner bien sûr (le filtre consomme bcp car les cichlidés mangent beaucoup…) et aussi pour chasser le peu de CO2 produit par les poisson pour maximaliser le pH (ce sont des eaux à garder très basiques).
3. Le cas délicat, enfin : l’aquarium planté à très planté mais sans injection de CO2
Alors là, à chacun de voir midi à sa porte !
- Première approche : se mettre à injecter du CO2 (!
). Effectivement, si il y a bcp de plantes elles risquent de pomper le carbone dont elles manquent dans les carbonates du KH (le KH est donc à mesurer très régulièrement ds ce genre de bac : s’il baisse trop entre deux chgt d’eau, il vaut mieux injecter (et on se retrouve au cas n° 1…))
- Deuxième : S’il y a bcp de plantes, bien éclairées et bien nourries (engrais de pied), et pas trop de poissons (filtre pas "en surcharge" et pas trop consommateur d’O2 donc), on peut compter sur les plantes pour oxygéner. Mais couper complètement les échanges gazeux avec l’atmosphère est dangereux… En outre, compter sur les seuls poissons pour l’apport de CO2 est absurde : ça restera faible de toute manière et les plantes vont tout bouffer très vite (sauf très forte surpopulation de poisson : mais dans ce cas il faut oxygéner à fond à cause des bactéries du filtre au bord de la saturation !!). Alors autant compter sur l’apport (même minime) en CO2 depuis l’atmosphère et, donc, brasser légèrement la surface. C’est aussi moins dangereux car là, au moins, on est sûr que de l’oxygène arrivera aussi… Je dirais qu'il faudra remuer d'autant plus la surface que le bac est peuplé
Dans la pratique (car c’est mon cas actuellement : j’ai arrêté l’injection dans un bac très planté), je dirige mon rejet de pompe parallèlement à la surface et je bride le débit avec un robinet sur le tuyau de retour pour que ça remue pas trop mais un peu, et sur la moitié du bac en gros : des rides, simplement donc. Le flux « plonge » ensuite vers le fond de l’aqua pour assurer les mouvements de l’eau au sein des plantes (important, cf. cas n° 1), mais il est vite ralenti par ces mêmes plantes et ça remonte pas vers la surface « en retour » (ce qui serait préjudiciable pour le peu de CO2 amener « à l’aller »… enfin je pense…)
Enfin, bon, comme je dis, c’est un peu au jugé dans ce cas !!
Je dirais qu'il y a deux situations extrêmes (pour lesquelles la réponse est sans ambiguïté) et une situation intermédiaire plus délicate.
1. L'aquarium très planté avec injection de CO2
Pas de doute : il faut limiter les mouvements de surface à rien ou presque pour éviter les pertes de CO2 en surface: des "ridules" très petites, des mini-mini-vaguellettes, sur une portion seulement de la surface éventuellement. Grâce à ce CO2 qui les "nourrit" (et grâce à un bon éclairage et des engrais), l’oxygénation est assurée par les plantes seules pendant tout le jour. [Ce qu’il faut favoriser ici, ce sont les mouvements d’eau "internes" pour une bonne diffusion du CO2 entre les plantes et dans tout l’aquarium. C’est important car le CO2 se dissout bien mais diffuse très mal : il « stagne » au niveau du diffuseur et s’épuise au niveau des feuilles].
Pendant la nuit, certains craignent l’acidose par le CO2 mais en fait c’est l’asphyxie des poissons (et du filtre !) par manque d’O2 qui est à craindre car les plantes ne synthétisent plus d’O2 et les mouvements de surface sont parfois nuls chez certains !! Brancher un diffuseur sur minuteur qui fonctionne pdt la nuit est une solution commune, mais à envisager uniquement si on voit qu’effectivement les poissons sont tous en haut du bac en fin de nuit ou, pire, à piper (j'écris "uniquement" car grosse perte de CO2 via la colonne ascendante créée par le bulleur, perte qu'il faudra "rattraper" au matin : du gâchi...); les "ridules" en surface suffisent en général [sauf si bac très chauffé, très peuplé, très profond + faible surface ?]. Je me permets de renvoyer sur ce post sur un débat plus détaillé sur diffuseur la nuit ou non : http://cercle.aquariophilie.org/forum/v ... php?t=9597
2. L’aquarium pas planté du tout ou très peu planté
Pas de doute là encore : il est illusoire de compter sur qqs plantes pour oxygéner suffisamment (problèmes qui vont venir, sinon !!). Il faut brasser énergiquement la surface pour apporter l’O2… Il va y avoir perte du CO2 produit par les poissons, certes, mais c’est un moindre mal : le CO2 ne doit pas être considéré comme prioritaire dans ce cas. (De toute manière on aura une concentration « minimale » correspondant à l’équilibre eau/atmosphère pour le CO2 soit 2-4 mg/l). Dans un bac type Tanganyika non planté, la situation est même caricaturale : tous les efforts doivent être placés dans le brassage de surface (plusieurs pompes si nécessaire dans les grand volume) : pour oxygéner bien sûr (le filtre consomme bcp car les cichlidés mangent beaucoup…) et aussi pour chasser le peu de CO2 produit par les poisson pour maximaliser le pH (ce sont des eaux à garder très basiques).
3. Le cas délicat, enfin : l’aquarium planté à très planté mais sans injection de CO2
Alors là, à chacun de voir midi à sa porte !
- Première approche : se mettre à injecter du CO2 (!
). Effectivement, si il y a bcp de plantes elles risquent de pomper le carbone dont elles manquent dans les carbonates du KH (le KH est donc à mesurer très régulièrement ds ce genre de bac : s’il baisse trop entre deux chgt d’eau, il vaut mieux injecter (et on se retrouve au cas n° 1…))- Deuxième : S’il y a bcp de plantes, bien éclairées et bien nourries (engrais de pied), et pas trop de poissons (filtre pas "en surcharge" et pas trop consommateur d’O2 donc), on peut compter sur les plantes pour oxygéner. Mais couper complètement les échanges gazeux avec l’atmosphère est dangereux… En outre, compter sur les seuls poissons pour l’apport de CO2 est absurde : ça restera faible de toute manière et les plantes vont tout bouffer très vite (sauf très forte surpopulation de poisson : mais dans ce cas il faut oxygéner à fond à cause des bactéries du filtre au bord de la saturation !!). Alors autant compter sur l’apport (même minime) en CO2 depuis l’atmosphère et, donc, brasser légèrement la surface. C’est aussi moins dangereux car là, au moins, on est sûr que de l’oxygène arrivera aussi… Je dirais qu'il faudra remuer d'autant plus la surface que le bac est peuplé
Dans la pratique (car c’est mon cas actuellement : j’ai arrêté l’injection dans un bac très planté), je dirige mon rejet de pompe parallèlement à la surface et je bride le débit avec un robinet sur le tuyau de retour pour que ça remue pas trop mais un peu, et sur la moitié du bac en gros : des rides, simplement donc. Le flux « plonge » ensuite vers le fond de l’aqua pour assurer les mouvements de l’eau au sein des plantes (important, cf. cas n° 1), mais il est vite ralenti par ces mêmes plantes et ça remonte pas vers la surface « en retour » (ce qui serait préjudiciable pour le peu de CO2 amener « à l’aller »… enfin je pense…)
Enfin, bon, comme je dis, c’est un peu au jugé dans ce cas !!
Modifié en dernier par Pierre le 15 avr. 2005, 14:03, modifié 2 fois.
a priori si ton bac est bien planté et correctement peuplé, tu n'as pas de problème avec ton O2.
Donc en théorie tu pourrais n'avoir aucun mouvement en surface par rapport à l'O2. Cependant moi je m'arrange toujours pour voir l'eau frémir à la surface, histoire d'avoir un léger mouvement entrainant les crasses. Comme ça ça reste propre et tes pertes de Co2 sont minimales.
A ce titre le tuyères type "flûte" percée de pleins de petits trous sont bien pratiques: tu en mets une sur la vitre du fond, 10cm sous la surface et les trous d'évacuation de l'eau qui vont vers le fond de l'aquarium ou vers la face de l'aquarium (mais dans ce dernier cas évite de mettre des plantes à croissance haute en phase de la buse, sinon elles seront perpétuellement penchées et ce sera loin d'être esthétique)
J'ajouterais que casser le mouvement de l'eau tend également à lutter contre la croissance des algues (en favorisant les plantes). Donc c'est tout bénéf.
Ca t'aide ou pas ?
Qu'en penses-tu Pierre ?
Donc en théorie tu pourrais n'avoir aucun mouvement en surface par rapport à l'O2. Cependant moi je m'arrange toujours pour voir l'eau frémir à la surface, histoire d'avoir un léger mouvement entrainant les crasses. Comme ça ça reste propre et tes pertes de Co2 sont minimales.
A ce titre le tuyères type "flûte" percée de pleins de petits trous sont bien pratiques: tu en mets une sur la vitre du fond, 10cm sous la surface et les trous d'évacuation de l'eau qui vont vers le fond de l'aquarium ou vers la face de l'aquarium (mais dans ce dernier cas évite de mettre des plantes à croissance haute en phase de la buse, sinon elles seront perpétuellement penchées et ce sera loin d'être esthétique)
J'ajouterais que casser le mouvement de l'eau tend également à lutter contre la croissance des algues (en favorisant les plantes). Donc c'est tout bénéf.
Ca t'aide ou pas ?
Qu'en penses-tu Pierre ?
Salut @+
Pierre dit Hebus
Belgique, Waremme
180l (cichlasomas nigrofasciatum)
Rio 300 (gouramis, combattants, platys, corydoras aenus, ancistrus, siamensis) densément planté (lotus zenkeri, nuphar japonica, ...)
Pierre dit Hebus
Belgique, Waremme
180l (cichlasomas nigrofasciatum)
Rio 300 (gouramis, combattants, platys, corydoras aenus, ancistrus, siamensis) densément planté (lotus zenkeri, nuphar japonica, ...)
En complément pratique, je soumets un exemple hyper-classique pour le cas N° 2 (aquarium peu planté ; kit complet du commerce):
- 80 litres
- 10 Guppys (qui vont faire des petits)
- très peu de plantes (3-4)
- qqs pierres en déco
- un bulleur
- que du sable
- sous-éclairement
Bon : voilà un cas où il serait malvenu de conseiller un brassage faible ou nul, voire malvenu de conseiller de couper le bulleur...
- Il va bientôt y avoir du monde par reproduction des guppys et, en deux-trois mois, on va passer de "population correcte" à "surpopulation" (à la grande joie des enfants !!)
- Le filtre va donc être très sollicité et consomera bcp d'O2 (bactéries aérobiques je le rappelle) : il faut maximiser l'oxygénation.
- Les plantes ne suffiront pas (pas assez nombreuses, pas de sol nutritif, très probable sous-éclairage !)
- Il faut donc brasser la surface (et éventuellement laisser le bulleur si la personne y tient...)
En revanche : il faut choisir des plantes qui supporteront cette déprivation en CO2 et l'absence de sol nutritif :
- plantes à croissance lente (anubias, Microsorum) [mais elles poussent mieux avec CO2, c'est sûr !]
- plantes capables de faire de la décarbonatation biogène : Vallisnéria (boulettes JBL au pieds pour elle qd même...), Cératophylum (bonne pour les cachettes des alevins en plus), élodée ?
Certes, le KH va être peu à peu "mangé" par les plantes ! Mais, s'il s'agit de guppys, l'eau sera dure et on pourra choisir des pierres calcaires voire mettre des coquilles concassées dans une poche dans le filtre (ou intact dans le décors). Toutes choses qui maintiendront le KH élevé malgré les plantes.
Si on passe à une dizaine de plantes dans ce même volume et avec une eau plus douce... C'est autre chose...
- 80 litres
- 10 Guppys (qui vont faire des petits)
- très peu de plantes (3-4)
- qqs pierres en déco
- un bulleur
- que du sable
- sous-éclairement
Bon : voilà un cas où il serait malvenu de conseiller un brassage faible ou nul, voire malvenu de conseiller de couper le bulleur...
- Il va bientôt y avoir du monde par reproduction des guppys et, en deux-trois mois, on va passer de "population correcte" à "surpopulation" (à la grande joie des enfants
!!)- Le filtre va donc être très sollicité et consomera bcp d'O2 (bactéries aérobiques je le rappelle) : il faut maximiser l'oxygénation.
- Les plantes ne suffiront pas (pas assez nombreuses, pas de sol nutritif, très probable sous-éclairage !)
- Il faut donc brasser la surface (et éventuellement laisser le bulleur si la personne y tient...)
En revanche : il faut choisir des plantes qui supporteront cette déprivation en CO2 et l'absence de sol nutritif :
- plantes à croissance lente (anubias, Microsorum) [mais elles poussent mieux avec CO2, c'est sûr !]
- plantes capables de faire de la décarbonatation biogène : Vallisnéria (boulettes JBL au pieds pour elle qd même...), Cératophylum (bonne pour les cachettes des alevins en plus), élodée ?
Certes, le KH va être peu à peu "mangé" par les plantes ! Mais, s'il s'agit de guppys, l'eau sera dure et on pourra choisir des pierres calcaires voire mettre des coquilles concassées dans une poche dans le filtre (ou intact dans le décors). Toutes choses qui maintiendront le KH élevé malgré les plantes.
Si on passe à une dizaine de plantes dans ce même volume et avec une eau plus douce... C'est autre chose...
slt
moi sa minteresse car jai en peu de probleme car jai un bac de 59L (brut) tres bien planté (2 anubia, 1 gros pied de limnophilia, 1 cryptocoryne, 1 beau rideau de valineas , de la mousse de java, et 2 pied d'hygrophilia).
J'ai deux colisa et pour eux il faut pas trop de courant car ils respirent en labirinte !
D'ailleurs j'ai un filtre exterieur de 440L/h (2213 de Eihem) !
Depuis peu jai inventé un systeme bloquant le refoulement de l'eau du filtre ( c'est un tube ac plusieur trou qui est au niveau de l'eau ) grace a une tige de plastique de 25 cm de longueur ^pour 5cm de largeur et avec quelque trou la surface est bcp moin agité (presque pas !) et l'eau est dirigé vers le bas de l'aqua !
[img]C:\PROGRA~1\WANADOO\Philippe\Mes%20images[/img]
Doit je mettre un bulleur la nuit?
Puisje enlever mon systeme car c'est pas tres beau ! et si je mes les trou vers le fond sa remvient au mm sauf que il n'y aura plus aucun echange d'oxgene!
Conseillez moi !
De plus des que jai mis ce systeme en place mon colisa contruit un nid de bulle a l'aide de mes valisnea !
moi sa minteresse car jai en peu de probleme car jai un bac de 59L (brut) tres bien planté (2 anubia, 1 gros pied de limnophilia, 1 cryptocoryne, 1 beau rideau de valineas , de la mousse de java, et 2 pied d'hygrophilia).
J'ai deux colisa et pour eux il faut pas trop de courant car ils respirent en labirinte !
D'ailleurs j'ai un filtre exterieur de 440L/h (2213 de Eihem) !
Depuis peu jai inventé un systeme bloquant le refoulement de l'eau du filtre ( c'est un tube ac plusieur trou qui est au niveau de l'eau ) grace a une tige de plastique de 25 cm de longueur ^pour 5cm de largeur et avec quelque trou la surface est bcp moin agité (presque pas !) et l'eau est dirigé vers le bas de l'aqua !
[img]C:\PROGRA~1\WANADOO\Philippe\Mes%20images[/img]
Doit je mettre un bulleur la nuit?
Puisje enlever mon systeme car c'est pas tres beau ! et si je mes les trou vers le fond sa remvient au mm sauf que il n'y aura plus aucun echange d'oxgene!
Conseillez moi !
De plus des que jai mis ce systeme en place mon colisa contruit un nid de bulle a l'aide de mes valisnea !
MONKEY D. LUFFY
-60L asiatiques:
2 Lalia/5 Japonica
3 Chuna/6 C.Pandas
-120L tanganyika:
10 N.Similis/1 Ancistrus
-Bacs combattants:
2 Bettas Splendens
-60L asiatiques:
2 Lalia/5 Japonica
3 Chuna/6 C.Pandas
-120L tanganyika:
10 N.Similis/1 Ancistrus
-Bacs combattants:
2 Bettas Splendens
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